Intro
Tu fermes à f/16 ou f/22 “pour être plus net”… et pourtant l’image devient molle ? Ce n’est pas ton objectif. C’est la diffraction : quand l’ouverture devient très petite, la lumière s’étale (disque d’Airy) et mange le micro-contraste au niveau des pixels. Résultat : un rendu pâteux dès qu’on zoome, même avec une optique haut de gamme.
Qu’est-ce que la diffraction
Fermer le diaphragme = faire passer la lumière par une “fente” plus étroite. Physiquement, la lumière diffracte et la tache s’élargit. Plus tu fermes, plus la tache grandit ; quand elle devient comparable/plus grande que le pas de pixel, les détails fins disparaissent.
→ Effet visible plus tôt sur capteurs denses (40–60 MP) et petits capteurs (APS-C, MFT).
La zone “douce” : quelles ouvertures utiliser selon ton capteur
Ton objectif a une plage où il donne son meilleur piqué avant que la diffraction ne s’en mêle. Repères (à confirmer avec ta mire) :
- Full Frame 24–30 MP : f/5.6 → f/8
- Full Frame 40–60 MP : f/4 → f/5.6
- APS-C 20–26 MP : f/4 → f/5.6
- Micro 4/3 16–20 MP : f/2.8 → f/4
En paysage, vise ta zone douce + hyperfocale plutôt que de fermer “à fond”.
Lire aussi
Hyperfocale sans calculs : la méthode terrain pour tout net
Reste dans l’ouverture douce, place la MAP à l’hyperfocale et obtiens avant-plan → horizon nets, sans formules.
Quand fermer plus… et comment éviter le “flou mou”
- Macro / très grande PDC : tu peux monter à f/11–f/16, mais compense : trépied, retardateur/remote, ISO un peu plus haut ; si possible focus stacking (5–20 vues).
- Paysage grand-angle : inutile d’aller à f/22. Reste vers f/8 (FF 24–30 MP) / f/5.6–f/8 (FF 40–61 MP), fais la MAP à l’hyperfocale → net d’~1 m à l’infini.
- Basse lumière / portrait : la diffraction n’est pas l’enjeu. Garde l’ouverture de rendu (f/1.8–2.8), sécurise la vitesse mini (≥ 1/(2×focale)), accepte un peu d’ISO.
La méthode « 5 minutes » pour calibrer TON objectif
- Imprime la mire A4 (100 %, papier mat) et fixe-la bien plane.
- Distance ≈ 40× la focale (ex. 1,2 m pour 30 mm). Trépied ; stab OFF ; retardateur 2 s/remote ; RAW, ISO bas.
- MAP live view en loupe (centre), exposition fixe (mode M).
- Série d’ouvertures (ex. FF/APS-C) : f/4 → f/5.6 → f/8 → f/11 → f/13 → f/16.
- Compare à 100 % centre + bords :
- la/les plus piquées = cœur de ta zone douce,
- là où ça commence à fondre = seuil diffraction.
- Note dans tes archives (modèle prêt à imprimer) et renomme proprement tes fichiers.
Recettes terrain prêtes à copier
- Paysage (FF 24 MP) : f/8, ISO auto max 800, MAP hyperfocale, priorité ouverture, double-check horizon à 100 %.
- Urbain de nuit (APS-C) : f/4, vitesse mini 1/(2×focale) (stab ON si dispo), ISO 1600–3200, débruitage modéré.
- Architecture (FF haute def) : f/5.6 (éviter f/11+), trépied, ISO 100, alignement soigné, correction de perspective.
- Macro fleur (MFT) : f/5.6–8 max, petite LED d’appoint, stack 5–10 prises si possible.
Les 4 erreurs qui tuent le piqué (et comment les éviter)
- Fermer par réflexe à f/16–f/22 → reste dans la zone douce ; gère la PDC par hyperfocale/stacking.
- Vitesse trop lente → mini 1/(2×focale) (sans stab) ; monte l’ISO avant de sacrifier le piqué.
- MAP au mauvais endroit → en paysage : hyperfocale ou “un peu au-delà du mi-chemin”.
- Tester à main levée → pour comparer des ouvertures, trépied + retardateur.
Bundle Piqué & Paysage
Ouvertures idéales (anti-diffraction) + Hyperfocale sans calculs. Fiches A7, mire A4, protocole 5 min.
Annexes & téléchargements (imprimables)
Tout est réuni dans Annexe — Ressources terrain :
- A.1 — Modèles d’archives : note scène, focale, ouverture douce, position de MAP, réussite %.
- A.2 — Fiches mémo A7 : Hyperfocale rapide + Ouvertures douces (4 cartes/page).
- A.3 — Mire A4 (pleine page) : pour (re)valider l’ouverture douce d’un nouveau couple boîtier-objectif.
- A.4 — Tableau “Ouvertures douces par capteur” prêt à imprimer.
FAQ — Diffraction & Ouvertures
Des réponses rapides pour garder du piqué sans te perdre dans les calculs.
Pourquoi mes photos deviennent “molles” à f/16–f/22 ?
À petites ouvertures, la lumière diffracte : le disque d’Airy devient plus large que le pixel, le micro-contraste s’écrase et l’image paraît pâteuse, même avec une bonne optique.
Quelles ouvertures utiliser selon mon capteur (Full Frame, APS-C, Micro 4/3) ?
- Full Frame 24–30 MP : f/5.6 à f/8
- Full Frame 40–60 MP : f/4 à f/5.6
- APS-C 20–26 MP : f/4 à f/5.6
- Micro 4/3 16–20 MP : f/2.8 à f/4
Y a-t-il des cas où je peux fermer plus ?
Oui : en macro ou si tu veux une très grande PDC. Monte jusqu’à f/11–f/16 en compensant : trépied, retardateur, ISO un peu plus haut, voire focus stacking.
Hyperfocale vs “fermer à fond” en paysage — que choisir ?
Reste dans la zone douce (ex. f/8 en plein format) et place la MAP sur l’hyperfocale : tu obtiens ~1 m → ∞ net sans détruire le piqué par diffraction.
Comment trouver la meilleure ouverture de mon objectif chez moi ?
Imprime une mire A4, trépied, MAP manuelle au live-view, déclenche de f/2.8 à f/16 et compare à 100 % : tu vois l’ouverture la plus piquée et où la diffraction commence.
